Estambul

Estambul ha sido y es un crisol cultural y étnico. Por consiguiente, hay numerosas mezquitas, iglesias, sinagogas y palacios históricos dignos de visitar en la ciudad. Por estas razones la Unesco en el año 1985, declara las zonas históricas de Estambul como Patrimonio de la Humanidad.
La ciudad vieja está principalmente ubicada en el estrecho del Cuerno de Oro. Sin embargo, la ciudad moderna es más amplia y comprende ambos lados (europeo y asiático) del estrecho. Entre sus encantos turísticos se incluyen la Iglesia de la Divina Sabiduría (Aya Sofia), Sarıyer, Eyüp y Taksim en el lado europeo, y Beyköz, Üsküdar, Kadıköy, Moda, Bostancı y Adalar en el lado asiático. Como capital que fue de dos de los imperios más poderosos de la Tierra, y ciudad cosmopolita que, para el siglo XVI, era probablemente la más civilizada y multicultural, Estambul alberga monumentos extraordinarios: palacios, iglesias y el hipódromo que datan de la época bizantina; las mezquitas de Sultanahmet y Süleymaniye; el Palacio de Topkapı (Topkapı Sarayı), sede del poder imperial otomano, y otros.



Edificios y monumentos
Iglesia de Santa Sofía también llamada Iglesia de la Divina Sabiduría y Hagia Sophia (Ayasofya Camii). En la actualidad es un museo.
Mezquita Azul o Sultanahmet Camii.
Palacio de Topkapi, en su entono se encuentran varios museos y monumentos relevantes.
Palacio de Dolmabahçe.
Cisterna Basílica o Yerebatan.
Mezquita de Arap.
Iglesia de Santa Irene (Hagia Irene), primera iglesia de Bizancio, hoy museo.
Iglesia búlgara de San Esteban (conocido como la «Iglesia de Hierro búlgara»).
Mezquita de Fatih.
Torre de Gálata (Galata Kulesi).

Avenida de İstiklal (İstiklâl Caddesi).
Museo de los Mosaicos.
Las Islas del Príncipe.
Museo Sadberk Hanım.
Mezquita de Süleymaniye.
La Torre de la Doncella, Torre de San Leandro (Kız Kulesi).
Hipódromo de Constantinopla.
Museo de las Islas de Estambul.
Museo de la Inocencia.
Museo de Arte Contemporáneo de Estambul.


Mercados, barrios y lugares diversos

El Gran Bazar de Estambul.
El Bazar de las Especias o egipcio.
Columna de Constantino.
Piedra del Milion, parte del monumento que marcaba el comienzo de todas las rutas del Imperio Bizantino.
Fuente de Ahmet III, construida en 1729 se sitúa en la entrada del palacio Topkapi.
Parque Gülhane, parque que rodea el palacio Topkapi.
Divanyolu, arteria principal de la ciudad con varios restos de los imperios Bizantino y Otomano.
Obelisco de Tutmosis III, Obelisco de Constantino VII y Columna de la Serpiente, monumentos situados en lo que fue la espina del circo de Bizancio.
Torre de Beyazit, situada dentro del recinto de la Universidad de Estambul es una torre de vigilancia de fuego de 85 metros construida en 1828 por mandato de Mahmut II.
Acueducto de Valente, Realizado por mandato del emperador Valente en el año 368 para suministro de agua a las construcciones palaciegas de Bizancio.
Çemberlitaş Hamamı, Baño Turco de Cemberlitas, construido en 1584 según planos del arquitecto Mimar Sinan y bajo el mandato de la sultana Nur-u Banu, esposa del sultán Selim II sigue prestando servicio en la actualidad. Tiene doble recámara, ambas idénticas, con secciones separadas para hombres y mujeres y divididas en áreas funcionales, vestíbulo, sala de vapor, sala de masajes y duchas.
Restaurantes de pescado de la zona de Bebek.
Beyoğlu
Cuerno de Oro
Plaza de Taksim
Cementerio de Eyüp
Barrio Moda, distrito de Kadıköy
Bağdat Caddesi, Kadıköy distrito cosmopolita de la parte asiática de la ciudad.
El barrio de Nisantasi






http://es.wikipedia.org/wiki/Estambul

Ciudad Ho Chi Minh

es la ciudad más grande de Vietnam. Situada al oeste de la desembocadura del río Saigón y al norte del delta del río Mekong. Bajo el nombre jemer Preah Nokor Khmer, fue el principal puerto de Camboya antes de que dicha región fuera anexada por los vietnamitas durante el siglo XVII. Bajo el nombre de Saigón fue la capital de la colonia francesa de Cochinchina y luego pasó a ser la capital de Vietnam del Sur después de la independencia, entre 1954 y 1975. En 1975 la ciudad de Saigón fue unida a las provincia circundante de Gia Định y se le dio el nombre actual de Ciudad Hồ Chí Minh, aunque aquel continúa siendo utilizado de manera popular.
La ciudad se encuentra situada a 60 kilómetros del Mar de la China Meridional,1 a 1.760 kilómetros al sur de Hanói, la capital del país y a menos de 300 kilómetros al sureste de Phnom Penh, la capital de Camboya.
El área metropolitana consiste además de la propia Ciudad Ho Chi Minh en las poblaciones de Thủ Dầu Một, Di An, Bien Hoa y numerosas poblaciones vecinas, lo que suma una población total de 9 millones de personas.2 siendo así una de las metrópolis más grandes del Sudeste Asiático.

En la actualidad Ho Chi Minh es una de las ciudades más atractivas y dinámicas del Lejano Oriente con elegantes bulevares e históricos edificios coloniales franceses con el toque oriental que les caracteriza. La estructura más importante de la ciudad es el Palacio de la Reunificación (Dinh Thống Nhất), el mismo que fuera el Palacio de gobierno de Vietnam del Sur, el ayuntamiento (Uy ban Nhan dan Thanh pho), el teatro municipal (Nha hat Thanh pho), la oficina postal (Buu dien Thanh pho), el banco estatal (Ngan hang Nha nuoc), el tribunal popular municipal (Toa an Nhan dan Thanh pho), la Catedral de Notre-Dame (Nhà thờ Đức Bà), y el Sacré Coeur (Nhà chún Lí). Uno de los más antiguos edificios es el Hotel Majestic de estilo francés.
Ciudad Ho Chi Minh es una ciudad de museos, todos relativos a la historia ancestral y reciente del país, entre los que destacan el Museo de la Revolución (Bao tang Cach mang), el Museo de los restos de la guerra, el museo municipal y muchos otros.
El Palacio de la Ópera al final de Avenida Le Loi y el Museo de la Revolución son los puntos favoritos de los visitantes. El jardín zoológico y el parque de diversiones Suoi Tien, además de centenares de parques y centros de ocio. Saigon posee una vida nocturna intensa.





http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Ho_Chi_Minh

Vietnam. Transporte

Las distintas alternativas de transporte por libre que tenemos en Vietnam son el tren, el autobus, el coche / furgoneta / moto, el taxi y el avión.
Importante: en Vietnam no podemos alquilar coche, ya que el carnet de conducir Europeo no es válido en Vietnam, la única forma de alquilar un coche en Vietnam es el alquiler de coche con conductor.


Para movernos dentro de una ciudad lo mejor es caminar o coger un taxi (el precio del taxi en Vietnam es 4 veces inferior al precio de España).
En grandes ciudades como Hanoi y Ho Chi Minh City podemos optar por alquilar una motocicleta o una bici para recorrer los alrededores y las afueras.
Para las excursiones a las tumbas Imperiales de Hue, lo más recomendado es compartir una furgoneta o mini-bus, al igual que para desplazarse hasta la Bahía de Halong (normalmente los cruceros por Halong incluyen servicio de recogida y vuelta a Hanoi).
La ciudad de Sapa y la región de las montañas, la opción más recomendable de transporte es el tren nocturno, para así ahorrarnos una noche de hotel y aprovechar más el viaje.


Los autobuses sólo los recomendamos para viajar entre ciudades, los autobuses urbanos en Vietnam sería nuestra última opción de transporte dentro de las ciudades.


Vuelos domésticos en Vietnam


A excepción de Sapa y la Bahía de Halong, que no disponen de aeropuerto cercano, recomendamos que los desplazamientos por Vietnam se hagan en avión. El avión en Vietnam es rápido, cómodo y barato.
Las compañías aéreas de bajo coste que operan en Vietnam son Jetstar, Air Asia, Air Mekong, etc... y como compañías aéreas regulares tenemos a Vietnam Airlines.


Por regla general Jetstar suele ofrecer los billetes de avión más baratos para vuelos domésticos en Vietnam, sin embargo, nos cobrará un cargo extra por las maletas. Vietnam Airlines es la principal aerolínea del país, con vuelos a practicamente todos los puntos de Vietnam, y sus billetes, de los más caros, llevan todos los cargos incluidos con lo que ahorraremos sorpresas a la hora de embarcar.


El precio medio de un billete de avión desde Hanoi (HAN) hasta Ho Chi Minh City (SGN) es 120€, desde Hanoi (HAN) hasta Danang (DAD) asciende a 60€, el precio de los vuelos desde Danang (DAD) hasta Ho Chi Minh City (SGN) ronda los 60€.


Una vez aterricemos en el aeropuerto os recomendamos coger un taxi para desplazarnos hasta el centro de la ciudad.










http://www.vietnamitasenmadrid.com/2012/03/turismo-en-vietnam.html

Informacion importante para ir a Vietnam

Los requisitos de entrada para Vietnam son un pasaporte vigente y un visado turístico. El visado es complicado de tramitar debido a problemas burocráticos y el costo. Bangkok es el mejor lugar para conseguirlo y la estancia máxima permitida es de 30 días.


La moneda oficial es el dông (VND), del que no existen denominaciones más pequeñas. Las divisas extranjeras pueden ser convertidas a moneda local en los bancos, las casas de cambio, el mercado negro o los hoteles. Fuera de la capital es casi imposible manejarse con monedas extranjeras, por lo que se recomienda llevar siempre una reserva en moneda local. En Hanoi y Ho Chi Minh (Saigón) se está extendiendo el uso de MasterCard, Visa y American Express, pero fuera de esas dos ciudades no es frecuente el uso de tarjetas de crédito. Conviene llevar cheques de viajero en dólares americanos para cambiar en los principales bancos y áreas turísticas de las ciudades principales. Cada vez hay más cajeros automáticos de los que se pueden realizar extracciones en dongs.


Actualmente la mayoría de los hoteles y restaurantes agrega entre un 5-10% al importe total de sus facturas por el servicios, sin embargo, en los hoteles de más alto nivel los porteros esperan una pequeña propina. Los choferes contratados y los guías turísticos suelen recibir una pequeña cantidad extra. También es costumbre redondear la tarifa de los taxis como propina.


En lo que respecta a salud, ha habido casos fatales de gripe aviar en humanos. Se debe evitar el contacto con aves de corral y consumir muy bien cocidos los platos que contengan aves o huevos. Además del riesgo de gripe aviar, hay casos de hepatitis A y E, tifus, encefalitis japonesa, cólera, peste, diarrea, HIV/SIDA y bilharzia. Se recomienda tomar precauciones contra la malaria cuando se viaje afuera de las ciudades principales, al delta del Río Rojo y el norte de Nha Trang. Ha habido un incremento en los casos fatales de dengue en los últimos tiempos, por lo que se recomienda extremar las precauciones contra las picaduras de mosquitos que son más agresivos en la región del Delta Mekong, después del amanecer y antes del ocaso. A quienes provengan de áreas infectadas de fiebre amarilla se les pedirá un certificado de vacunación. Se recomienda colocarse las vacunas necesarias al menos 3 semanas antes del viaje. El agua corriente es segura, aunque muchos visitantes prefieren consumir agua embotellada. En Hanoi y Ho Chi Minh (Saigón) el nivel de atención médica es bueno y hay médicos que hablan inglés. En Da Nang hay una clínica para cirugías; sin embargo, los tratamientos más complejos requieren evacuación médica. Se recomienda controlar con cuidado la fecha de vencimiento de los productos adquiridos en las farmacias. Contratar seguro médico para el viaje es esencial.


El nivel de seguridad en Vietnam es bueno y los crímenes violentos no son frecuentes. Sin embargo los carteristas y los ladrones que roban bolsos desde las motos son comunes en Ho Chi Minh (Saigón). Para ir hacia o salir del aeropuerto se recomienda hacerlo en servicios de traslado precontratados en los hoteles o en taxis oficiales para evitar ser víctima de oportunistas. Se recomienda dejar los objetos de valor en las cajas de seguridad de los hoteles y evitar hacer ostentaciones de dinero. Las temporadas de monzones son causa de importantes inundaciones y severos daños y accidentes.


Para no resultar irrespetuoso con las costumbres y normas locales se recomienda evitar el uso de shorts y ropa de baño fuera de las playas y piscinas. Cuando se ingresa a lugares religiosos se debe hacerlo sin calzado y en los templos y pagodas se debe dejar una donación. En los puertos, muelles y aeropuertos no está permitido sacar fotos, además, debe pedirse permiso a las personas (especialmente a aquellas pertenecientes a etnias minoritarias) antes de fotografiarlas. A la hora de la comida es importante tener en cuenta que nunca se deben dejar los palillos clavados en un bowl de arroz, ya que tiene fuertes connotaciones de muerte.






http://www.clubdeviajes.org/viajes/vietnam/servicios-turismo.html

Sitios para visitar en Vietnam

La ciudad de Hanoi, capital de la república, es una de las más atractivas de Asia gracias a su hermoso paisaje de parques, tesoros arquitectónicos, lagos y arbolados bulevares. Una atmósfera en la que se mezclan lo histórico y lo moderno envuelven a la urbe. Algunos de los lugares que vale la pena visitar son la pagoda de estilo colonial francés que data de hace 1.500 años, los agitados mercados y el casco antiguo, con sus atractivas callejuelas y monumentos. Quien esté buscando disfrutar de un poco de vida nocturna, encontrará en Hanoi muy buenos lugares.


Dalat está ubicada en el centro de las llanuras meridionales y alguna vez fue famosa por sus frescos y frondosos parques. Si bien en la actualidad la modernidad le ha ganado un poco de terreno a la naturaleza, todavía vale la pena visitar esta ciudad y las pacíficas llanuras que la rodean. Algunos de los lugares que vale la pena visitar acá son la casa de huéspedes y Galería de Arte Hang Nga, diseñada por la artista y arquitecta Dang Viet Nga y también conocida como la Casa Loca; el francés barrio del Amor, donde se puede alquilar un bote para pasear por el lago o el caballo de alguno de los vaqueros vestidos al estilo del Salvaje Oeste; el palacio imperial de verano de Bao Dai, donde se pueden ver interesantes objetos domésticos y obras de arte. Los alrededores son ideales para pasear a pie, en bicicleta o a caballo y visitar algunas de las tribus que viven en las colinas.


Ho Chi Minh (Saigón), capital cultural y económica, es el alma del país. Una visita a esta ciudad no estará completa sin visitar la pagoda Giam Lam, el mercado de Cholón, la catedral de Notre Dame, construida en estilo neorrománico y el palacio de la Reunificación. Además de esto se puede disfrutar de las concurridas noches en el centro de la ciudad para distraerse y pasar un buen momento.


La hermosa Bahía de Along es un paraíso de 3000 islas que surgen de aguas cristalinas en el Golfo de Tonkin. La más impresionante de las grutas es la de Hang Dau Go, que se cree está habitada por una criatura mítica. El principal poblado de la región es Halong, dividido entre una isla y el consiente.








http://www.clubdeviajes.org/viajes/vietnam/servicios-turismo.html

La situación de los menores en Vietnam

En cuanto a los niños y jóvenes, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, afirma que «en las pasadas tres décadas las oportunidades de los niños vietnamitas de sobrevivir y convertirse en adultos saludables ha mejorado significativamente, gracias al enorme progreso de la vacunación contra enfermedades prevenibles y a una mejor nutrición».
El número de niñas y niños que van a la escuela se ha duplicado desde 1977, lo que ha dado por resultado que la tasa de alfabetización de las mujeres haya aumentado del 72 por ciento en que se encontraba en 1972 hasta el actual 90 por ciento.
Viet Nam ha logrado un impresionante crecimiento económico y progreso social en los últimos años, pero la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor. Todavía hay cerca de 4,3 millones de niños que viven en circunstancias especiales, son vulnerables a la pobreza extrema, son víctimas de la trata de personas, secuestro, abuso, violencia o lesiones, o están en conflicto con la ley.
Para revertir esta situación el Gobierno de Viet Nam en conjunto con el UNICEF lanzaron en octubre de 2011 el primer Programa Nacional para la protección de la infancia, con el objetivo de reducir el porcentaje de niños con necesidades especiales y proporcionar asistencia, recuperación y rehabilitación del 80 por ciento de esos niños para el 2015. En líneas generales el Programa está orientado a contribuir en la creación de un ambiente sano y seguro para los niños, prevenir y proteger a los niños contra el abuso, la violencia y la explotación, reducir la tasa infantil con necesidades especiales y ayudar a los niños que pertenecen a minorías étnicas.

Vietnam. Demografía

Al año 2008, Vietnam tenía una población de 86 116 560 habitantes; la densidad de población ese mismo año fue de 261,3 hab/km². El idioma oficial es el vietnamita, pero también son comunes el chino, el francés, el inglés (que se encuentra en expansión) y numerosas lenguas de las tribus de las montañas. La esperanza de vida es de 72 años, el 94,3% de la población esta alfabetizada y el promedio de hijos por mujer es de 1,89, uno de los más bajos del Sudeste Asiático.
Desde 1990 la tasa de natalidad se ha venido reduciendo, situándose actualmente en un 16,47 nacimientos por cada 1000 habitantes. La tasa de mortalidad se sitúa en un escaso 6,18%, no obstante la tasa de mortalidad infantil se dispara hasta un 23,61/1000. La tasa neta de emigración es negativa, un -0,39 emigrantes/1000. La tasa de crecimiento poblacional es de 0,99%. Se estima que el ritmo de crecimiento de la población será nulo antes del año 2020.
La etnia Kinh representa el 87 por ciento de la población y es el principal habitante de las ciudades y de las tierras llanas, dejando al resto de los grupos el predominio de las áreas montañosas.
El cincuenta por ciento de quienes viven en el país tienen menos de veinticinco años y la edad media de la población es de 26,9 años.






http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam

Vietnam. Idioma

El vietnamita es un idioma muy particular. Es una lengua tonal y nos recuerda al chino, pero en realidad provienen de familias diferentes y sólo comparten algo de vocabulario. Antes del s. XX la escritura se basaba en los ideogramas chinos pero más tarde el lenguaje sufrió un proceso de romanización al alfabeto latino (con uso de acentos diacríticos).


Aprender el idioma requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, además de mucha práctica para acostumbrar el oído y la lengua a los diferentes tonos, pero si podéis memorizar algunas palabras básicas seréis bien recibidos y os atenderán con una sonrisa.


Durante el viaje a Vietnam, si tenéis ocasión de encontrar un taller donde expongan papiros con poemas escritos en vietnamita, arte conocido como Ông Đồ, os llevaréis un bonito recuerdo.








http://www.volver.asia/2008/09/guia-de-vietnam.html

Israel. Gente

La más obvia división en la sociedad de Israel es entre Judios, que representan el 90% de la población en Israel propiamente dicho y el 15% -40% en las zonas actualmente controlada por Israel (Cisjordania) y no judíos árabes-israelíes, que representan casi todos los del resto.
En cuanto a la lealtad religiosa, el 77% son judíos, el 16% son musulmanes, 4% son cristianos y el 2% son drusos (una rama musulmana considerado herético por incorporar el islam).


Si bien la igualdad es teóricamente garantizada, en la práctica hay muchas restricciones a la población árabe, tanto de jure como de facto (dificultad en la obtención de permisos de construcción, seguridad y onerosas restricciones a los viajes, la discriminación positiva, etc.)
También hay profundas divisiones dentro de la sociedad judía.
La primera es la división étnica entre los askenazíes, que vivió en Europa durante casi 2000 años y se consideran en general más ricos y mejor conectados políticamente, y la Sephardim y Mizrahim, que inmigraron del Oriente Medio y África del Norte (Sephardi inmigrantes procedentes de Europa tienden a coincidir con el perfil socioeconómico de askenazíes.)
En los últimos años, la brecha entre estos grupos étnicos, sin embargo, ha crecido mucho menos grave.








http://israel.pordescubrir.com/la-gente.html

En Israel esta prohibido entrar con ipad

Si tienes el fabuloso iPad y quieres viajar a Israel, debes saber que en este país no está permitio entrar con este aparato tecnológico y así lo ha hecho saber el ministro de Comunicaciones, que ha prohibido la entrada del famoso iPad. Es cuanto menos incoherente que no te dejen entrar con el iPad, pero ellos tienen una razón para prohibir este aparato en su territorio. Se trata de una medida de seguridad, para poder evitar un posible atentado con la ayuda del famoso iPad.
Según comentan el iPad podría interferir en las frecuencias que se usan en las fuerzas armadas y desde luego sería un problema de seguridad, siempre y cuando desde Israel tengan razón, aunque de momento está totalmente prohibido viajar con tu flamante iPad a Israel, algo que no lo está en cualquier otro país del mundo, algo muy extraño pero desde Israel siempre se toman medidas de seguridad extremas para evitar cualquier tipo de problema, ya que prefieren prevenir que tener que lamentar.
Ahora ya sabes que si te apetece viajar con tu iPad y lucirlo por medio mundo, no podrás hacerlo en Israel, porque de momento el gobierno de este país lo ha prohibido totalmente, aunque en un futuro es posible que rectifiquen y que el iPad no era para tanto. Lo más probable es que no tengan razón y que el iPad no pueda interferir, aunque para eso están los expertos, para aclarar este polémico tema que Israel nos ha puesto sobre la mesa.






http://israel.pordescubrir.com/israel-prohibe-entrada-ipad.html

Destinos interesantes en Israel

Rishon LeZion
Rishon LeZion es una ciudad del Distrito Central de Israel al sur de Tel Aviv. Según la Oficina Central de Estadísticas de Israel (CBS), a finales de 2005 la ciudad tenía una población de 219,800 habitantes.


Rosh HaAyin
Rosh HaAyin es una ciudad del Distrito Central de Israel. Según la Oficina Central de Estadísticas de Israel (CBS), a finales de 2001 la ciudad tenía una población de 34,900 habitantes.


Tayibe
Tayibe es una ciudad del Distrito Central de Israel. Según la Oficina Central de Estadísticas de Israel (CBS), a finales de 2004 la ciudad tenía una población de 32,100 habitantes.


Yavne
Yavne es una ciudad del Distrito Central de Israel.. Según la Oficina Central de Estadísticas de Israel (CBS), a finales de 2004 la ciudad tenía una población de 31,800 habitantes.


Yehud-Monosson
Yehud-Monosson es una ciudad del Distrito Central de Israel. Según la Oficina Central de Estadísticas de Israel (CBS), a finales de 2004 la ciudad tenía una población de 25.100 habitantes.


Distrito de Tel Aviv
Bat Yam
Bat Yam es una ciudad de Israel, situada en la periferia sur de Tel Aviv. Forma parte de la zona metropolitana conocida como Gush Dan, en el Distrito de Tel Aviv.
Bat Yam es un centro turístico importante, sus playas atraen a numerosos visitantes cada verano.

Israel. Moneda, cambios y aduana

Moneda

El Nuevo Shekel (ILS) = 100 agorot (en singular agora). Los billetes son de ILS200, 100, 50, y 20. Las monedas de ILS100, 50, 10, 5, 1 y medio 50 y 10, 5 y 1 agorot. La moneda extrajera solo puede cambiarse en bancos autorizados, hoteles y casas de cambio. Las casas de cambio de la mayoría de las ciudades no cobran comisión e igualan los tipos de cambio de los bancos. El pago en moneda extranjera permite no pagar el IVA en ciertas compras y servicios y a veces es preferido por los comerciantes. Un máximo del equivalente a US$500 puede ser cambiado en moneda extranjera cuando se sale de Israel. Está recomendado salir de Israel con la menor cantidad posible de moneda local.
No hay restricciones a la importación de moneda local o extranjera. Los que planeen exportar moneda local deben solicitarlo a un banco antes de salir de Israel. La cantidad de moneda extranjera que puede exportarse está limitada a la que se haya importado.



Cambio de divisas / Cajeros automáticos 
La mayoría de las tarjetas de crédito son aceptadas. Hay muchos cajeros automáticos. Cheques de Viaje:
Son ampliamente aceptados. Para evitar tasas de cambio adicionales se deberán utilizar cheques de viaje emitidos en dólares americanos.



Aduana 
Los siguientes bienes pueden ser importados libremente en Israel (el alcohol y el tabaco solo por mayores de 17 años): 250 cigarrillos o 250g de tabaco; 1 litro de bebidas alcohólicas y 2 litros de vino; 250ml de eau de cologne o perfume; regalos de valor hasta US$150.
Los siguientes artículos pueden importarse y reexportarse para uso personal: una videocámara, una cámara fotográfica, una cámara de películas, una grabadora y hasta US$250 de película y videocasetes. Estos bienes están sujetos al pago de un depósito en efectivo o con tarjeta visa. Para las flores, plantas y semillas se necesita un certificado de salud.
Está prohibido importas: carne fresca, plátanos y piñas, frutas y vegetales de África y perros y gatos de menos de tres meses.






http://www.hoteltravel.com/es/israel/guides/travel_tips.htm

Israel. Compras II

Israel es un paraíso para los amantes de las compras. Aquí se puede adquirir casi cualquier cosa y satisfacer casi cualquier deseo. A pesar de que son tres los artículos estrella (diamantes, pieles y marroquinería) estamos convencidos de que la gran variedad de recuerdos le cautivarán.
En los Lugares Santos abundan los recuerdos de carácter religioso como bolsas con Tierra Santa, estampas de Getsemaní en madera de olivo, medallas, tallas, kipás (especie de solideo), talmudes, menorahs (candelabros de siete brazos), ejemplares de la Torá encuadernados en piel o tela, rosarios, crucifijos, velas, agua del río Jordán y una interminable lista.
Le aconsejamos los cosméticos elaborados en las cercanías del Mar Muerto, como sales y cremas, excelentes para el cuidado de la piel, la cristalería de Cesarea, los bellos corales ya sea en bruto o trabajados de Eilat, los platos tallados en bronce de Acre o las joyas beduinas de Berseba. Sólo es cuestión de dejarse seducir y sorprenderse por los elaborados bordados, por las pequeñas cacerolas para café (especialmente en el mercado de Carmelo en Tel Aviv) o por los diseños de moda más vanguardista. No hay que olvidar que Israel es la capital de los bañadores y de los bikinis.
No deje de hacer una visita a uno de los centros de tallado de diamantes, la principal industria del país. Allí encontrará los mejores precios, así como una rica variedad de piedras preciosas engarzadas en oro y plata. Otra alternativa son las visitas organizadas a los centros de confección.
Una vez finalizada estas compras, nada mejor que perderse en el mundo de los olores, de los sonidos y de las especies en los bellos e intrincados zocos y bazares. El más grande se encuentra en la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde se pueden adquirir artesanía árabe, esculturas en madera de olivo, juegos de café, collares, alfombras hechas a mano, joyas yemeníes, cántaros fenicios, jarrones árabes, cestos de naranjas de Jaffa, botellas de vino del monte Carmelo, bandejas de cobre, ramas de olivo, especias orientales como pimienta, menta, pimentón, azafrán, trajes tradicionales, artículos religiosos, artículos de cuero y piel, cerámica, batiks, lamparitas de aceite, madreperla, piezas de paja, cristal soplado y joyas tradicionales a buenos precios. Además de los bazares de Jerusalén (calles de Zócalo y del Cardo), hay que distinguir el de Jaffa (Plaza Kedumin) y el de San Juan de Acre (alrededor de Jan el Umdan).
Otros de los sitios recomendados para hacer compras es la calle Jaffa, importante arteria de la Ciudad Nueva de Jerusalén, donde se pueden encontrar kipás y talit (manto para la oración) o el callejón llamado Arts and Crafts Lane, que cruza el jardín Mitchel al pie de las murallas, donde se puede encontrar muy fina artesanía. En Safed, al pie de las murallas se encuentra el barrio de los artistas que concentra un buen número de galerías de arte y talleres artesanales que producen piezas inspiradas en la religión judía.
En Tel Aviv las principales tiendas de moda y centros comerciales de prestigio se encuentran en la calles de Dizengoff, mientras que en Jerusalén se concentran en las calles de Ben Yehuda o King David.
En cuanto a las antigüedades, consideradas todas aquellas obras que se hayan realizado antes del año 1.700 dC. no pueden exportarse, a menos que vayan acompañadas del permiso expedido por el Departamento de Antiguedades.
Por otro lado, el IVA (18%) se carga en todos los artículos y se incluye en el precio final. Sin embargo, los turistas están exentos de este impuesto, siempre y cuando realicen el pago en moneda extranjera y sólo para liquidar el alojamiento, las excursiones organizadas, el alquiler de coches, los vuelos y excursiones operadas por compañías de aviación domésticas y las comidas en los hoteles o las organizadas por los tour operadores. Por otro lado, en los establecimientos recomendados por el Ministerio de Turismo y que exhiben un símbolo de forma visible en el que se lee 'Tax V.A.T. refound and 5% discount' se puede obtener un descuento del 5%, siempre y cuando la compra supere el valor de 50 dólares norteamericanos y se pague con moneda extranjera, así como la devolución del IVA en el puerto de salida (están exentos de estas ventajas el tabaco, los aparatos eléctricos, las cámaras, los carretes y el material fotográfico). Es aconsejable solicitar la factura donde debe especificarse la cantidad de IVA pagado. Estos artículos serán depositados en una bolsa transparente y sellada que abrirá un oficial de la aduana (del Banco Leumi) en la sala de embarque, quien verificará su contenido y la factura para devolver el IVA en dólares norteamericanos (menos una comisión). En otros puntos de salida que no sean el Aeropuerto de Ben Gurión o el Puerto de Haifa, el oficial sellará la factura y la devolución del IVA será remitida por correo al domicilio indicado en la misma.






http://www.rumbo.es/guide/es/omedio/israel/compras.htm

Israel. Compras y vida nocturna

Vida nocturna
En la mayoría de las ciudades hay clubes nocturnos y discotecas. Tel Aviv tiene una buena oferta para entretener y divertir a los visitantes. En las casi todas las ciudades y complejos turísticos hay clubes con música rock, jazz, folk y pop. El sitio ideal para asistir a actuaciones de música y danza tradicionales son los kibbutz. Durante el invierno se puede escuchar a la Orquesta Filarmónica Israelí en el ICC Binaynei Ha'uma Hall de Jerusalén. Una atracción de verano es el Festival Internacional de Música Israelí. El cine es muy popular en Israel y hay muchas salas que proyectan tres sesiones diarias de películas internacionales y nacionales (todas las películas hebreas tienen subtítulos en inglés y francés). Las entradas para todo tipo de espectáculos pueden comprarse por adelantado en las agencias, hoteles y oficinas de turismo.
Compras
Israel ofrece muchas opciones atractivas para hacer compras; y en ciertas tiendas, sobre todo en los mercados árabes, los visitantes pueden y deben regatear. Los turistas que compren artículos de cuero en las tiendas listadas por el Ministerio de Turismo, y que paguen en divisas, están exentos de pagar el impuestos de valor añadido (IVA). Además, se podrán beneficiar de un descuento del 25% en los artículos de cuero si éstos se entregan al comprador a la salida del país. Algunas de las compras recomendadas son joyas, diamantes y otras piedras preciosas, cerámica, bordados, cristalería, vinos, artículos y libros religiosos. Nota: Los turistas que paguen en divisas (ya sea en efectivo o tarjeta de crédito) por ciertos servicios turísticos como alquiler de coches, contratación de guías y hoteles, están exentos del pago del IVA. 


Horario comercial: Los almacenes abren de 08.00 a 19.00 de domingo a viernes. Algunas tiendas cierran de 13.00 a 16.00. Conviene recordar que los comercios están controlados por israelíes y árabes que tienen diferentes horarios y formas de hacer negocios. Las tiendas judías cierran el viernes por la tarde, antes de la puesta del sol del (para celebrar el Shabbat) y el sábado; las tiendas árabes cierran el viernes. Es difícil acostumbrarse a que a diferencia de lo que ocurre en los países Occidentales, en Israel el domingo es un día de actividad comercial normal. En resumen, se puede ir a las tiendas judías los viernes y a los mercados árabes los sábados, mientras que los domingos todo está abierto, pero los almacenes cristianos cierran. En los hoteles, las tiendas están a menudo abiertas hasta la medianoche.








http://www.guiamundialdeviajes.com/country/128/entertainment/Oriente-Medio/Israel.html

Israel y sus lenguas

En un país como Israel nos encontramos con dos idiomas oficiales, aunque son tres los que se obligan a estudiar en las escuelas. En primer lugar tanto el hebreo como el judío son idiomas oficiales y que se hablan con mucha frecuencia, pero también nos encontramos con un tercer idioma que es obligatorio en las escuelas, que no es otro que el inglés, básicos para las relaciones y el buen entendimiento con el turista, ya que es el idioma por el que se comunican las personas con los turistas. El idioma no debe ser una barrera a la hora de viajar a Israel por ejemplo, donde no tendremos problema alguno.

Es bueno saber que la población sabe inglés, porque es el idioma más habitual para conocer y que facilitará las cosas a la hora de poder viajar a Israel, conocer el país y por supuesto entablar conversación con la recepcionista del hotel, camareros de restaurante o lo que quieras, además de poder entender en todo momento lo que te están hablando, que para un turista es algo importante a todos les gusta poder entenderse bien.
De todos modos, además de tener a inglés como idioma para entenderse en Israel, podemos destacar que algunas personas también hablan otros idiomas tales como el ruso, el español, aunque no es demasiado frecuente por desgracia. De todos modos, comunicarse en inglés es muy sencillo y no tendrás problema alguno para poder entender todo lo que te digan y pedir lo que necesiten. Es una gran ventaja que obliguen a estudiar inglés, al menos para nosotros.






http://israel.pordescubrir.com/idiomas-oficiales-en-israel.html

La opinion hacia los judios

La imagen de los judíos ha ido cambiando a lo largo de la historia, sobre todo desde hace unas décadas hasta hoy en día. Hoy en día la opinión sobre los judíos no es precisamente muy buena, algo que se debe sobre todo a lo que se está haciendo en contra de los palestinos, que es realmente desagradable. Es por ello que se está pasando de ser solidarios con los judíos con todo lo que han sufrido a lo largo de las últimas décadas, a tener una opinión realmente negativa de ellos y una imagen un tanto equivocada.
Es una pena que por unos pocos actos de algunos dirigentes de Israel, el pueblo judío se vea afectado, especialmente cuando la mayoría de los judíos son personas alejadas de los tópicos sobre los judíos que circulan por el mundo y que hace que muchas personas tengan opiniones poco acertadas sobre los judíos, además de una imagen realmente mala de los judíos, al menos es una opinión muy extendida en muchos países del mundo, donde los judíos no están muy bien vistos por una buena parte de la sociedad.
Todo influye para que pueda tener una mejor o peor imagen de los judíos y uno de los factores a tener en cuenta es el gobierno de Israel y lo que está haciendo en contra de los palestinos, algo que provoca que las opiniones estén muy en contra de los judíos en general. En este caso no se debe generalizar, ya que la mayoría de los judíos son por suerte buenas personas y no están de acuerdo con actuaciones con las que se están llevando a cabo en contra de palestina.






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Israel. Comida y bebida

Comida y bebida

En Israel los restaurantes ofrecen una combinación de cocina oriental y occidental, además de los platos locales. Algunos restaurantes son caros, aunque un precio alto no sea sinónimo de una mejor calidad. En los restaurantes, lo normal es el servicio de mesa. También hay muchos bares y snacks en los que se puede tomar comidas rápidas. Los restaurantes, bares y cafeterías normalmente tienen la carta del menú en dos idiomas (hebreo y francés o inglés). La gastronomía israelí es esencialmente una combinación del arte culinario oriental y occidental, con un sabor distintivo importado por la variedad de nacionalidades que se han unido para construir el estado de Israel.


Comida autorizada por la ley judía: La palabra hebrea kosher se refiere al régimen alimenticio permitido por la religión judía. La leche, la crema y el queso no pueden servirse en el mismo plato que la carne. La carne de cerdo y los mariscos están prohibidos, pero se pueden encontrar en muchos menús en los restaurantes no judíos.



Epecialidades nacionales:
El plato nacionald e Israel es el "falafel en pan de pita" que también incluye humus, tahina y ensaladas.
Falafel, bolitas de puré de garbanzos fritas.
Humus, pasta de garbanzos.
Tahina, salsa de sésamo.
Ensaladas.
Shishlik, brocheta de carne asada.
Shwarma, rodajas de carne asada servidas en pan de pita con ensalada.
Potajes de judías.
Clásicos ashkenazi como el cholent (guiso de carne de Shabbat) y gefilte, un plato de pescado blanco.
Productos lácteos, como yogures, queso blanco y helados.


Bebidas nacionales:
Refrescos - los israelíes son unos de los mayores consumidores de refrescos.
Zumos de frutas - muy populares y hechos de todo tipo de frutas.
Los vinos de Israel son muy variados, desde los blancos hasta los rojos más secos y los rosados dulces. Los mejores proceden de las regiones de Golan y Carmel.
Gold Star y Maccabe son cervezas israelíes.
Sabra (licor de chocolate y naranja).Un buen lugar para encontrar licores es el monasterio de Latrun en la carretera entre Jerusalén y Tel Aviv.








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Seguridad en Israel

La situación de la seguridad en Israel continua tensa e impredecible, particularmente n las regiones fronterizas del norte y las áreas cercanas al West Bank y a Gaza. Las zonas cercanas a la frontera con Líbano son muy inseguras y deben evitarse. Los ataques con bomba suicidas ocurren casi cada tres o cuatro meses generalmente en lugares concurridos como mercados, cafés y nightclubs. Los que vayan a Israel deberán tener en cuenta los avisos consulares sobre viajes. Las tensiones llevan a manifestaciones políticas que pueden acabar con peleas con piedras o encuentros con la policía.






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Recomendaciones sanitarias para ir a Israel

No se necesitan vacunas para viajar a Israel. Algunas vacunas y medicación son recomendables. Consulta con tu médico si tienes alguna duda.se recomienda usar repelente de insectos para evitar las picaduras de mosquito entre agosto y noviembre por la presencia ocasional del virus del Nilo Oeste. Normalmente no se dan casos de malaria. Israel tiene excelentes servicios médicos especialmente en Tel Aviv y los turistas pueden dirigirse a cualquier departamento de primeros auxilios y emergencias. Los centros de salud tienen el distintivo de una estrella Roja de David sobre fondo blanco. Sin embargo cualquier tipo de tratamiento puede ser caro. Un seguro de salud de viaje  es muy recomendable.

Los cuidados gratuitos de la salud pueden obtenerse de los voluntarios de Yad Sarah. Yad Sarah ayuda a cualquier persona sin discriminación y sin cargo alguno. Para más información visita: www.yadsarah.org Los viajeros pueden encontrar información en inglés sobre servicios médicos de emergencia y farmacias de guardia en el Jerusalem Post y los periódicos de habla inglesa Ha’aretz.

El agua del grifo normalmente lleva cloro y por tanto es relativamente segura pero puede causar problemas abdominales. Hay agua embotellada y es la más recomendable. El agua del grifo fuera de las ciudades puede estar contaminada. L leche suele estar pasteurizada y los productos frescos son generalmente seguros para el consumo. Cuidado con la comida de los puestos de la calle que no esté adecuadamente cocinada.

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Convenciones sociales israelies

Normalmente las formas de comportamiento son informales y se practica un sentido de la hospitalidad semejante al europeo. Los visitantes deben observar las normas básicas de cortesía al ser invitado a la casa de alguien. No dude en hacer preguntas sobre el país ya que la mayoría de los israelís les gusta hablar de su patria, religión y política. A menudo se usa la expresión shalom (‘paz') en lugar de hola y adiós. La forma de vestir es informal, pero en los lugares relgiosos tanto cristianos como musulmanes y judíos la conducta y la vestimenta han de ser respetuosas. En lugares como el Muro de las Lamentaciones, a los visitantes masculinos se les da un gorro (yarmulke) como signo de respeto a la importancia religiosa del lugar. Se espera que las personas que hacen negocios se vistan elegantemente. En algunas discotecas, restaurantes y hoteles de lujo, así como en algunos actos sociales se puede exigir que los invitados lleven traje de etiqueta (especificado en la invitación). Fumar en ciertos restaurantes y muchos hoteles puede ser considerado como una violación del Shabbat, existen carteles que lo indican a los visitantes, el no tener en cuenta esta advertencia es considerado como una descortesía por los judíos ortodoxos.








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Alfombras turcas

Los artículos turcos más preciados y conocidos en el mundo entero son las alfombras turcas, que constituyen un verdadero espectáculo de colores y diseños y están consideradas autenticas obras de arte. Así por ejemplo, las alfombras son típicas de las distintas regiones del país, y se distinguen no sólo por dibujos sino también por el material empleado: las de Hereke, procedentes de la ciudad homónima, se caracterizan por su rica decoración floral y por estar realizadas en seda. Las alfombras de Hereke están consideradas como las reinas de las alfombras turcas, y los suelos de los palacios y las mezquitas imperiales estaban adornados con sus ejemplos. La calidad se evalúa por la densidad y porque los nudos sean pequeños.
Los turcos usan alfombras desde hace siglos. Al ser enrollables y fáciles de transportar formaban parte esencial de la vida de los nómadas para evitar el frío del suelo de sus tiendas. Las chicas tejían para la dote de sus maridos cuando iban a casarse. Ahora tendrá la oportunidad de tener en su casa un recuerdo bien bonito, decorando algunas habitaciones de su casa con estas originales obras de arte hechas a mano, que son la mejor compra en su viaje a Estambul. Las alfombras persas tienen simple nudo y las alfombras turcas doble nudo, nudo turco o llamado Gördes, deriva su nombre al famoso Nudo Gordiano.








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ojos turcos

Influir maléfico que se atribuye supersticiosamente a la mirada de algunas personas es una creencia muy antigua. Las raíces de esta creencia llegan hasta Babilonia y el antiguo Egipto. También se observa entre los sumerios y los hititas. Según ellos, los malos sentimientos que están dentro del ser humano salen fuera a través de los ojos. Los ojos es la parte más expresiva y evidente del cuerpo. Para evitar o reflejar este poder, utilizaron algo en contra. Así que empezaron ponerse un abalorio con forma de ojo.
Algunas fuentes llegan a decir que el origen de ojo azul se debe a la invasión de los del norte. Los nórdicos tenían ojos azules y los pueblos de Anatolia pensaron que ellos les echaban mal de ojo y para contrarrestarlo crearon el ojo azul.

También los turcos, en Asia central, en la época chamanística tenían las supersticiones parecidas. Los pueblos de Anatolia durante toda la historia crearon ideas sobre males de ojos, y utilizaron la herradura, el ajo, el diente de lobo, la espina seca, el plomo, algunas piedras etc. Pero siempre el ojo azul de cristal ha sido muy popular.
Hoy en día, en algunos pueblos pequeños del oeste de Turquía en los hornos primitivos producen los ojos de cristal. Reciclan el cristal utilizado. Para dar el color utilizan el cobalto, el ópalo, el zinc, y en los hornos, para tener un buen resultado, generalmente utilizan la leña del pino.
Como se echa "nazar": Tiene un coche nuevo y el vecino dice que: "Que coche tan bueno". Más tarde el coche pasa una avería ó un accidente. Entonces él echó un "nazar" porque cuando lo dijo tenía envidia o mal sentimiento y quería ocultarlo. Para evitar estas situaciones hay que ponerse un mal de ojo. Eso puede pasar a un niño, o un animal etc. Por eso después de decir "Que coche tan bueno" también hay que decir " Mashallah, nazar deymesin - No lo pegue mal de ojo"






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El tulipan de Turquía

En el año 1554, el embajador austriaco, Busbecq quería saber el nombre de una flor desconocida que le había dejado asombrado. Un señor sobre su turbante llevaba esta flor. Él preguntó al traductor "¿Cómo se llama esto?" y el traductor pensó que le preguntaba por turbante, le respondió en lugar de "lale" como "tülbent". Así, fue puesto el nombre de tulipán en Europa. Una flor que más tarde la gente de Holanda se volvería loca por ella y tulipomanía ya había empezado en la vida exótica de Estambul.
Tulipán, nombre común de las plantas de un género de herbáceos bulbosas de floración primaveral. Es de la familia de las Liliáceas. La planta entera; tallo, hojas y flores están comprimidos y encerrados dentro del bulbo, esperando para salir en la primavera y sorprendernos con sus colores preciosos.
El origen del tulipán es Asia Menor. Los turcos se encontraron con él en Anatolia y en la época otomana empezaron adornar los jardines de Estambul. Además, tuvo un sentido religioso porque el nombre turco "lale" escribiendo con las letras árabes que utilizaron los turcos durante la época otomana, se parecía "Allah".

Al empezar el siglo 18 con el sultanato de Ahmet III, en el imperio otomano empezó la época de Tulipán (1703-1730). Después de más de cuatro siglos de la guerra, de la conquista y de la derrota, ya los otomanos habían decidido gozar de la dulce vida.C.on la colaboración del gran visir Ibrahim Pacha el yerno de Nevsehir, el Sultán solo le había dedicado para las fiestas. Estambul tenía unas celebraciones que la gran capital de los imperios nunca había vivido algo así. En Kagithane del cuerno de oro construyeron unos palacios y áreas de recreo, en los estanques del bosque los cisnes nadaban, las fuentes adornaban la orilla del cuerno de oro. El primer embajador turco, el 28 Mehmet Pacha (es curioso pero se llamaba así) en el año 1720 había vuelto de Paris con nuevas inspiraciones y nuevas planes de jardines.
La perla azul, la luz del amanecer, la gota de rubíes, así se llamaban las especies de los tulipanes. Mehmet Lalezar, cultivador oficial del palacio había contado 1323 variedades. El tulipán era el símbolo de la sensualidad, creatividad, y todo... 
El gran pintor Levní pintaba unas escenas de los baños turcos y Nedim escribía su poesía erótica y hedonística, especialmente en los versos alegres. Todo acabó después de la sublevación de Patrona Halil. El nuevo Sultán Mahmut I no pudo resistir a los rebeldes que destruyeron todo, pasó el sinistro y el imperio, uno a uno, deshizo a los rebeldes. Unos veinte años más tarde empezó otra vez las fiestas del cuerno de oro, pero ya la época de tulipán se había acabado.

La "relación" entre Holanda y los tulipanes empezó en 1593, cuando el botánico Carolus Clusius trasladó tulipanes desde Estambul a la Universidad de Leiden, en Holanda, para realizar investigaciones médicas. Era un hombre bastante avaro y nunca quiso compartirlos con nadie, hasta que una noche un grupo de personas entró a la fuerza en su jardín y robó varios bulbos. A partir del año 1634 se convirtió en una especie de locura llamada tulipomanía, que dio lugar a una especulación disparatada de plantas, por las que se pagaban precios muy altos. Como muchas personas ya se habían arruinado, el gobierno decidió poner fin a la situación regulando el comercio de tulipanes.
Un dato para entender el elevado valor que los holandeses le dieron a esta flor en el siglo XVII quedó registrado para la posteridad por un escritor de la época, de apellido Munting. En 1636, una tonelada de queso costaba 120 florines, y en una transacción entre dos comerciantes uno de ellos pagó 2500 por un tulipán; es decir, más de lo que había pagado por 20 toneladas de queso.
Además, existe una historia curiosa sobre el tulipán, según dicen; los turcos mandan a Holanda un barco lleno de tulipanes y ellos pensando que es la cebolla, se los comen, luego plantan lo que sobran para tener el año que viene y se dan cuenta de que se comieron una flor preciosa.
Los bulbos de tulipán desde hace 350 años forma una parte importante de las exportaciones de los Países Bajos. Cada año se producen alrededor de tres mil millones de bulbos de tulipán en Holanda, de los cuales se exportan unos dos mil millones. Aproximadamente, la mitad de éstos van a Estados Unidos. Los tulipanes son la tercera flor más solicitada por los consumidores en países desarrollados como Estados Unidos, Japón y el norte de Europa. En estas naciones, cada persona gasta alrededor de cien dólares en un año.







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hamam o baño turco

Los Turcos, que eran un pueblo nómada, después de dar muchas vueltas tras los rebaños por las estepas del Asia central llegaron a Anatolia, o como se nombraba en aquella época, "la provincia de Asia menor del imperio Romano". Y los turcos todavía no sabían nada del baño turco, más bien se bañaban en los ríos, lagos o en sus tiendas de pelo de cabra, con agua llevada de la fuente más cercana. A partir del siglo XI, los turcos, ganando las batallas contra los romanos, poco a poco se asentaron en Anatolia. De esta forma, hubo un intercambio de algunas tradiciones y costumbres entre los dos pueblos. Una de estas costumbres que adquirieron los turcos, fue la de los baños romanos y el baño romano entró en la vida cotidiana turca. Sabemos que a lo largo del tiempo los romanos fueron dejando la costumbre de ir al baño. El tema del baño se olvidó totalmente en Europa, pero los turcos conservaron la costumbre hasta hoy en día, con el nombre de "baño turco". En aquel entonces ¡quién diría que los baños romanos, al cabo de unos siglos serían conocidos como baños turcos!

Actualmente nadie tiene tanto tiempo para pasar el día entero en un baño, pero gracias a los aficionados y a los turistas todavía en Turquía se puede disfrutar del baño turco como en aquellos tiempos. También en algunos pueblos se sigue la tradición, como en Bursa, por ejemplo; entre la gente se dice "lavar a la novia". Las mujeres unos días antes de celebrar la boda alquilan el baño del barrio solo para ellas mismas. Todas las mujeres y las jóvenes (mas bien, las amiguitas cercanas y lejanas de la novia) del barrio, acompañando con instrumentos musicales, con frutos secos y albóndigas, se van al baño. Allí se arma una fiesta de mujeres bailando y cantando juntas. Así, después de ese día el barrio tendrá ya suficientes datos para comentar durante días. Las madres explicarán a sus hijos algunos detalles o datos técnicos sobre las chicas en las que el hijo está interesado desde hace tiempo.
Hoy en día, visitando Turquía, en las ruinas viejas podemos disfrutar contemplando algunos baños romanos, como las obras antiguas y espectaculares de Éfeso, Afrodisias etc., sobre todo de Perge. También se puede ver, e incluso aprovechar para tomar un baño turco en los baños de Çekirge con agua termal, en la ciudad de Bursa y en los baños antiguos de Estambul, en Çemberlitas o Cagaloglu...
¿Qué es el baño turco, qué te hacen allí? Estas son las preguntas más frecuentes que hace una persona que tiene curiosidad en vivir esta experiencia. El baño turco tiene tres secciones: la primera es una sala grande, que los romanos llamaban "Apoditorium". Una parte de esta sala es la recepción, y otra parte son las cabinas donde las personas pueden cambiarse la ropa, y la mayor parte de la primera sala es la sala de espera y lugar de descanso para después de haber tomado el baño. Hay unas hamacas colocadas allí. Después de bañarse, envuelto con toallas por la cabeza, hombros y por la cintura, uno se tumba en una de ellas para irse recuperando. Mientras, se puede tomar un té, un café turco o alguna bebida refrescante. Al entrar en un baño turco, hay que dirigirse primero a la caja, ya que a veces cobran antes del baño, y a veces después. En la parte de detrás de la caja están las cajas fuertes. Hay que dejar los bienes y quedarse con la llave, que se cuelga con un hilo de goma. Esta goma se coloca en la muñeca y se lleva hasta que se sale del lugar. Mientras tanto, una persona de allí te trae una tela de colores vivos, el "pestemal" y te acompaña hasta la cabina donde uno se cambia, es decir, donde se quita la ropa y se pone esta tela rodeando la cintura, y las zapatillas. Así, la persona únicamente se queda con esta falda y con las zapatillas, nada más.

Antes de continuar quisiera añadir algo sobre estas zapatillas: hoy en día, en la mayoría de los baños hay zapatillas de plástico. Antes, en todos los baños turcos, las tenían de madera y se llamaban "takunya" -etimológicamente del mismo origen que tacón-. Hoy en día todavía se pueden ver en el patio de algunas mezquitas en donde los musulmanes hacen la ablución y en algunos baños turcos. Normalmente los baños dan servicio toda la semana, algunos días para los hombres y algunos para las mujeres. Hay pocos baños que den servicio al mismo tiempo a las mujeres y a los hombres. Los que son muy grandes pueden hacer dos secciones a la vez. En las ciudades tradicionales, los baños normalmente tres días sirven a las mujeres, y cuatro días a los hombres.
Valdría la pena de hablar de la sección de las mujeres y de las zapatillas. Y se pueden preguntar: ¿qué tienen que ver las zapatillas con las mujeres?. Pues bien: yo diría que sí que tienen mucho que ver, ya que en las ciudades pequeñas la sección de las mujeres en los baños era donde corrían todos los chismes. Por eso, era normal que a veces hubiesen enfados y las zapatillas volasen de unas a otras. Para calmar a las mujeres, los encargados del baño les tiraban agua fría, y después, durante largo tiempo, toda la ciudad hablaba sobre aquella pelea en la que volaron zapatillas de madera por el aire...
Ya hemos entrado en el baño, dado el saludo, y nos acercamos a la caja. Dejamos los bienes en la caja fuerte y guardamos la llave en la muñeca. Nos acompaña el encargado (en turco "tellak") para enseñar las cosas y darnos las telas para poner en la cintura (las mujeres se lo ponen mas arriba tapando los pechos), y nos ponemos las famosas zapatillas. Así, ya estamos preparados para pasar a la segunda fase.
Allí mismo se puede comprar el material necesario en el caso de no tenerlo (me refiero a jabón, champú etc). No son de marca, y por eso, si se quiere, uno se puede llevar su propio jabón o champú. Así no tendrá que conformarse comprando lo que haya en la recepción.
Ahora sí que ya podemos pasar a la segunda fase, que empieza pasando a la gran sala donde uno se baña. Es una sala generalmente redonda, a veces rectangular. En medio de la sala se encuentra una mesa redonda. En la pared, dependiendo del tamaño de la sala, se encuentran entre cuatro, diez o más nichos. En medio de cada nicho, hay un lavabo (una pequeña cubeta) puesto en el suelo y pegado a la pared, que no es muy alto. Y a ambos lados hay dos taburetes bajitos. Salen dos grifos de la pared, de uno sale agua fría, del otro caliente. También se ven dos tazas para echar agua cuando uno se lava, que originalmente eran de cobre. Pero hoy es una época más práctica, y por eso en la mayoría los ponen de plástico. Así que, para bañarse, la cubeta se llena con agua graduada arreglando los grifos fríos y calientes, según como quiera cada uno. Con esta taza se van echando agua en el cuerpo. Hay dos taburetes y dos tazas en cada nicho, para que se puedan bañar dos personas al mismo tiempo. En la práctica, normalmente este nicho se comparte con un amigo, y si estás solo, el nicho es para ti. Es raro que venga un desconocido, salvo que no haya ningún nicho libre. Si todos están ocupados entonces se pide permiso por cortesía. En algunos baños los nichos pueden ser para tres personas. En esta sala grande, aparte de todo esto, puede haber una o dos mesas para dar masajes (sólo en algunos baños).
En esta segunda fase, una vez hemos entrado en la sala grande, nos quedamos aquí un rato. Este rato depende de cada uno, hasta que se acostumbre al ambiente caluroso. (Eso era el "Caldarium" de los romanos). Cuando se adapta al ambiente ya se puede entrar en la sauna, que es otra sección del baño turco. Es una sala pequeña con vapor de agua (El "Sudarium" de los romanos), en la que el tiempo de permanencia también depende de cada uno. Cuando uno siente que ha sudado bien, pero sin molestias, puede ya salir. (Por supuesto, hay que ir al baño turco antes de comer o cenar, o sea, con el estómago no muy lleno. Si no, no se puede disfrutar bien de todo, puede sentirse mal). Una vez bien sudados salimos de la sauna y tomamos una ducha con agua fría. Después se vuelve otra vez a la sauna, se suda, y así sucesivamente. Después se entra otra vez en la sala grande donde está la gran mesa redonda y los nichos para bañarse.

En la sala grande es donde se pueden pedir los servicios de baño, por ejemplo: frotar la piel con un guante especial (en turco "kese") que llevan los encargados. Antes de nada, si se ha pedido este servicio, el encargado empezará a atenderlo. Recién salido de la sauna, tiene la piel suave, y el sirviente, con la ayuda de este guante preparado especialmente empieza a recorrer su cuerpo con la suficiente fuerza para abrir los poros, haciendo una limpieza a fondo. Si ha ido con varios amigos, esta fase es la más divertida. (Yo mismo he conocido mucha gente que, creyéndose más limpios que nadie, se han quedado avergonzados delante de los amigos al comprobar el resultado de este "peling").
Después de frotar la piel, el mismo encargado te baña, es decir, te enjabona. Cuando acaba su trabajo te deja y entonces uno se puede tomar un poco más de tiempo tomando el baño a su manera, tal como le guste. Y ya cuando parezca que se tiene suficiente, se pide un masaje a la turca antes de salir.
El masaje a la turca también depende de quien lo haga. Normalmente los encargados son muy buenos. Por mucho que no hayan estudiado sobre el tema, han aprendido en la práctica su oficio. Esta viene desde que se inventó el baño turco, así que se puede confiar en la tradición y en la historia de tantos años del baño turco y sus sirvientes.



http://www.aturquia.com/tradiciones/banyoturco.htm

Turquia. Gente y costumbres

Turquía tiene una población aproximada de 61 millones de habitantes. Si algo puede caracterizar al pueblo turcos es de proceder de una variada mezcla de razas, culturas y religiones. Probablemente esta sea la razón de su tolerancia, a lo largo de la historia, con las creencias o los modos de vida ajenos al suyo, conviviendo pacíficamente con "el otro" sin perder por ello su identidad propia.
Generalmente los turcos, de hermosos ojos, sonríen continuamente, sin embargo hay una condición indispensable para mantener la cordialidad con ellos y es el profundo respeto por su religión y por sus costumbres, que no son otras que las que rigen a cualquier país islámico. Si se respeta las normas no se tendrá ningún problema ya que, además de su sonrisa, los turcos son gente muy comunicativa, abierta y hospitalaria.
A la hora de establecer una relación es importante no tener prisa, no ir directamente al grano, saludar cortésmente y preguntar por la familia antes de cualquier otra cuestión. A los turcos les gustan los prolegómenos para crear un ambiente acogedor y agradable en el que cimentar una relación. No olvide que para saludar basta con un firme apretón de manos y una sonrisa sincera.
En las ciudades no tendrá problemas para entenderse ya que muchos de ellos chapurrean diferentes idiomas como el inglés, francés, español, italiano incluso el japonés. Es frecuente escuchar en los mercados expresiones en español como "más barato que en Pryca" o "mejor que el Corte Inglés". Para comunicarse con los turcos no hace falta nada más que buena disposición y, sobre todo, educación. Los descendientes de los otomanos guardan escrupulosamente las normas de urbanidad y esperan que el visitante haga lo mismo.
Si desea que su viaje sea enriquecedor, deberá tener en cuenta diferentes normas de conducta, especialmente en lo referente al respeto por las ceremonias religiosas. Si pretende visitar una mezquita procure hacerlo en horas que no estén destinadas a la oración y recuerde dejar los zapatos fuera, así como vestir adecuadamente, no llevar pantalones cortos, camisetas sin mangas o escotes pronunciados. Recuerde que si va a entrar en casa de algún turco también deberá quitarse los zapatos. No se puede fumar en cines, teatros ni en los transportes públicos.
Para fotografiar a los turcos hay que tener en cuenta el lugar en el que se encuentra uno mismo. Si se trata de ciudades, es conveniente pedir permiso. Con seguridad ellos accederan gustosos a ser fotografiados. En cambio, en las zonas rurales es aconsejable, antes de tomar fotografías, entablar conversación. Respete también las prohibiciones dentro de los edificios, sobre todo, si son religiosos (generalmente se indica con carteles la prohibición de hacer fotografías o tomar imágenes en vídeo).
La familia es quizá la institución con más fuerza de la República Turca. Los turcos mantienen una solida relación con los miembros del núcleo familiar en cualquier grado, padres, madres, hijos, tíos, sobrinos, primos y abuelos. Los ancianos son venerados y suelen ser la cabeza de familia, mientras que los niños disfrutan de una gran libertad aunque a la vez son los miembros más protegidos.
Curiosamente para un pueblo que respeta el Islam la igualdad entre hombres y mujeres está asegurada legalmente por la Constitución. Ambos sexos pueden votar (las mujeres desde 1927), trabajar en cualquier oficio, estudiar cualquier carrera, divertirse en lugares públicos y, en definitiva, participar en cualquier aspecto de la vida tanto política, económica y social. Es conveniente hacer notar que son varias las mujeres que participan activamente en el Parlamento y en el Gobierno.








http://www.rumbo.es/guide/es/europa/turquia/gente.htm

Cronica: Afganistán se olvida de las mujeres

Las mujeres afganas son víctimas de una mentalidad medieval. No existen leyes ni justicia, sólo tradición y la voluntad inapelable de unos hombres embrutecidos por 30 años de guerras que se amparan en el nombre de Dios para ejercer la violencia. En muchas zonas rurales se rapa el pelo a los niños durante la celebración de las bodas con la esperanza de que su fealdad les salve de una violación, a menudo por parte de un familiar. Ocho de cada 10 mujeres sufren violencia doméstica y un 60% es obligada a contraer matrimonio antes de cumplir 18 años, según datos de Naciones Unidas y de la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán. El presidente Hamid Karzai, financiado por la comunidad internacional -incluida España-, aprueba leyes que permiten a los maridos chiíes castigar a sus esposas sin comida si éstas no les complacen sexualmente.
"El burka no es el problema si es ella quien decide libremente llevarlo", afirma Fatana Ishaq Gailani, premio Príncipe de Asturias de la Concordia de 1998 y presidenta de una ONG que defiende sus derechos. "El gran problema de las mujeres afganas es el trato inhumano que reciben. Nadie las protege de la violencia. Ni el Gobierno ni la comunidad internacional han hecho nada en ocho años por cambiar la situación. Es imposible condenar a nadie por violación; los jueces liberan a los acusados tras el pago de un soborno. La mujer afgana apenas tiene acceso a la educación y en las zonas rurales vive en condiciones de extrema pobreza".
Faima tiene 23 años, es de Kabul y afortunada: pudo terminar la enseñaza secundaria, algo vedado al 95% de las niñas que inician la escuela. Aguarda su turno en una sala del centro ortopédico que el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene en la capital desde 1988. Es por su hijo Rahnan, con una malformación en el pie. "No me gusta el burka. Me siento en una cárcel y debajo hace mucho calor. El hiyab es la prenda que exige mi religión y es la que llevo sobre la cabeza. Mucha gente piensa así en Kabul, pero sé que en las provincias es diferente. Allí, muchas mujeres tienen que llevar el burka por fuerza".
Salima es una de ellas. Procede de la norteña provincia de Takhan y lleva el burka levantado sobre la frente. Al principio se niega a conversar. Dice que necesita el permiso de su marido. Con la ayuda de una de las fisioterapeutas accede cubriéndose la boca con los pliegues: "Nadie me obliga a llevarlo. Debajo de él me siento más segura. No me gusta que los hombres me miren en la calle".

Malalai Joya tiene 35 años y es una de las 64 diputadas del Parlamento, pero no puede acudir a su escaño porque fue expulsada pese a que la ley no contempla esa posibilidad. Está amenazada de muerte y vive en la clandestinidad. En su caso, el burka es un seguro de vida. "La mayoría de nuestros políticos y parlamentarios son unos narcotraficantes y criminales de guerra que deberían ser detenidos y llevados ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya", explica en uno de sus refugios. Opiniones como ésta, que expresó en la Loya Jirga (Gran Asamblea) en 2003, le han colocado en la mira de demasiadas armas.
"La situación de la mujer en Afganistán es un infierno", prosigue. "Muchas optan por el suicidio para escapar de la violación legalizada en la que se han convertido muchos matrimonios. No pueden salir sin permiso de sus maridos. Tampoco educarse. Vivo en un país de misóginos que temen a la otra mitad. Dicen que somos el 25% de los diputados, pero es mentira: las mujeres apenas pueden hablar en el Parlamento, son insultadas y atacadas. A mí, por ejemplo, me intentaron violar. Las cosas no han cambiado desde que se fueron los talibanes y el país fue ocupado por tropas extranjeras". Malalai maneja papeles y muestra fotografías; es una mujer entregada a una causa. "Sé que un día me matarán. Ya lo han intentado cinco veces, pero no me voy a rendir", dice.
Sdika tiene 12 años. Se levanta a las seis de la mañana. Una hora después entra en el colegio pero a las diez debe regresar a su casa para ayudar y hacer la comida. Le gustaría ser pintora. Dibuja jardines y casas grandes. Deben ser sus sueños desde un Kabul envuelto en una neblina de polvo y arena que daña los ojos. Dice que no le gusta el burka. "No me lo pondré hasta que me case. Después dependerá de lo que decida mi marido".
La diputada Fawzeja Kofi se queja de que los candidatos a la presidencia no han dedicado su atención a los problemas de la mujer. También cree que el burka no es el problema, sino la representación del problema. Confía en que los jóvenes y las nuevas tecnologías rompan el cerco. "Poco ha cambiado la calidad de vida de las mujeres desde la salida de los talibanes. Aquí se mata a la mujer por ser mujer. Sólo en Kabul hay 60.000 viudas que deben llevar el peso de la casa y que carecen de derechos. La única vía es la educación, que el 85% de mujeres analfabetas aprenda a leer y a exigir sus derechos. Tenemos un Gobierno corrupto que lo único que ha hecho es legalizar la tradición. Vivimos en una cultura de la impunidad que nada tiene que ver con la sharia [ley islámica]".




http://elpais.com/diario/2009/08/24/internacional/1251064801_850215.html